피부 미백

Skin whitening
피부 미백
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미국의 19세기 비소 웨이퍼 광고
기타 이름피부 번들거림, 밝아짐, 탈색, 탈색

피부 번짐피부 표백으로도 알려진 피부 미백은 피부 속 멜라닌 농도를 낮춰 피부를 밝게 하거나 고른 피부색을 제공하려는 시도로 화학물질을 사용하는 관행이다. 몇몇 화학물질은 피부 미백에 효과가 있는 것으로 나타났으며, 어떤 화학물질은 독성이 있거나 안전성이 의심스러운 것으로 판명되었다. 이것은 신경학적 문제와 신장에 문제를 일으킬 수 있는 수은 화합물을 포함한다.[1]

많은 아프리카 국가에서 여성의 25-80%가 정기적으로 피부 미백 제품을 사용하고 있다.[2] 아시아에서는 이 숫자가 [2]약 40%이다. 특히 인도에서는 피부 관리 제품의 절반 이상이 피부를 희게 하기 위해 판매되고 있다.[3][2]

피부를 밝게 하려는 노력은 적어도 아시아에서 1500년대로 거슬러 올라간다.[4] 유럽의 화장품에는 코지산알파 하이드록시산과 같은 많은 약품들이 허용되지만, 하이드로퀴논트레티노인 같은 다른 많은 약품들은 허용되지 않는다.[4] 일부 국가는 화장품에 수은 화합물을 허용하지 않지만, 다른 국가는 여전히 허용하고 있으며, 그것들은 온라인에서 구입할 수 있다.[2]

사용하다

두더지색소침착이 증가한 부위는 주변 피부에 맞게 퇴화시킬 수 있다. 특정 부위에 효과적인 작용제로는 코르티코스테로이드, 트레티노인, 하이드로퀴논 등이 있다.[4] 그러나 이들 약품은 부작용 우려 때문에 유럽 내 화장품에 반입할 수 없다.[4] 피부의 넓은 영역을 희게 하려는 시도는 특정 문화에 의해서도 행해질 수 있다.[4] 이것은 외모, 정치, 경제 등의 이유로 행해질 수도 있다.[4] 스킨 화이트너는 가벼운 피부톤을 달성하는데 도움을 줄 수 있으며, 그 중 상당수는 스테로이드 클로베타솔 프로피온산염, 무기 수은(머큐릭 염화나 아말감 수은), 글루타티온(암 치료에 전통적으로 사용되는 항산화제), 유기 화합물 하이드로퀴논과 같은 해로운 성분을 함유하고 있다.[5] 피부경화제의 주요 건강위험은 i) 일상사용, 특히 넓은 피부 부위에 전신 스테로이드 효과를 일으킬 수 있는 국소성클로베타솔의 과다 사용, (ii) 개별 민감도에 따라 수은 중독을 일으킬 수 있는 은폐 수은 함량 등과 연계되어 있다.많은 피부 화이트너는 활성 성분으로 독성 형태의 수은을 함유하고 있다.[2] 그러므로, 그들의 사용은 한 사람의 건강을 해칠 수 있고 많은 나라에서 불법이다.[2][6]

하이드로퀴논은 2000년 유럽연합(EU)이 화장품 사용을 금지했음에도 불구하고 스킨 화이트너에서 흔히 쓰이는 제제다.[7] 멜라닌 생산을 줄여서 효과가 있다.[7] 특정 부위를 희게 하기 위해 올트랜스 레티노산이라고도 알려진 트레티노인을 사용할 수 있다.[4] 스테로이드와 하이드로퀴논과 함께 사용할 수 있다.[4]

알파 히드록시산(AHA)도 피부 표백제로 쓰이지만 생화학적 메커니즘이 불분명하다.[4] 부작용은 태양 감수성, 피부 홍조, 두꺼워짐 또는 가려움증을 포함할 수 있다.[4] 화장품에는 저농도를 사용할 수 있다.[4] 일부 연구에서는 코지산이 효과적인 경화제로 밝혀졌으며 화장품에서도 사용이 허용되고 있다.[4] 그러나 부작용으로는 홍조와 습진이 있다.[4]

글루타티온느는 피부를 희게 하기 위해 입으로 복용하는 가장 흔한 물질이다.[8] 그것은 크림으로도 사용될 수 있다.[8] 그것은 보통 신체에 의해 만들어진 항산화제다.[8] 실제 작동 여부는 2019년 현재 불투명하다.[9] 필리핀 정부는 정맥주사용에 따른 부작용 때문에 이러한 사용을 금지할 것을 권고하고 있다.[10]

한 2017년 리뷰는 멜라스마에트란검사산의 효능에 대한 잠정적인 증거를 발견했고,[11] 다른 2017년 리뷰는 그 사용을 뒷받침할 증거가 불충분하다는 것을 발견했다.[12] 아젤라산은 멜라스마에 대한 2선 옵션일 수 있다.[13] 많은 종류의 레이저 치료법이 몇몇 유익성의 증거와 함께 멜라스마에 사용되어 왔다.[14] 그러나 재발은 흔한 일이며 특정 유형의 레이저가 더 많은 색소 침착을 유발할 수 있다.[14]

부작용

피부 번들거리는 크림은 일반적으로 수은, 하이드로퀴논, 코르티코스테로이드 등을 함유하고 있다.[15] 이러한 화합물은 피상적인 부작용과 내부적인 부작용을 모두 유발할 수 있기 때문에 여러 국가에서 사용 및 시판하는 것은 불법이다.[15][16] 그러나, 다양한 화학 연구는 이러한 화합물이 성분으로 명시적으로 선언되지는 않았지만, 판매되고 있는 화장품에 계속해서 사용되고 있다는 것을 보여준다.[17][1]

수은이 진피 내에 축적되기 때문에 수은이 장기간 사용되면 궁극적으로 피부가 변색될 수 있다.[18] 수은 독성은 폐염과 위 자극과 같은 급성 증상을 일으킬 수 있다.[18] 그러나 앙투안 마헤와 그의 동료들의 연구에 따르면 수은 화합물은 장기간의 신장 합병증과 신경학적 합병증에도 기여할 수 있으며, 그 중 후자는 불면증, 기억력 손실, 자극성 등을 포함한다.[1]

다른 연구들은 하이드로퀴논 노출이 건강에 미치는 영향을 탐구해왔다.[15] 하이드로퀴논은 피부 접촉을 통해 체내에 빠르게 흡수된다; 장기간 사용으로 골수에서 신독성과 벤젠 유도 백혈병을 유발하는 것으로 밝혀졌다.[19] Pascal del Giudice와 Pinier Yves의 연구에 따르면 하이드로퀴논 사용법은 난시, 백내장, 패치적 퇴색, 접촉성 피부염의 발달과 밀접한 관련이 있다고 한다.[15] 그 후 난소증은 병변과 편평한 세포암으로 이어질 수 있다.[18] 하이드로퀴논은 공식적으로 발암물질로 분류되지 않았지만, 발암성 파생물질로 대사돼 DNA 손상 형태의 유전적 변화를 유도할 수 있다.[1][19]

게다가, 코르티코스테로이드들은 가장 일반적으로 통합된 번개제들 중 일부가 되었다.[18] 피부의 넓은 부위에 장기간 사용하면 경피 흡수를 촉진할 수 있어 피부 위축과 파괴력, 녹내장, 백내장, 에데마, 골다공증, 생리불순, 성장 억제 등의 합병증을 일으킬 수 있다.[18] 세네갈 다카르에서 실시된 2000년 연구는 만성적인 피부 경화제 사용이 고혈압당뇨병의 위험요소라고 밝혔다.[1]

화학적으로 가벼워진 피부 또한 태양 손상과 피부 감염에 더 취약하다.[18][1] 피부 표백제를 장기간 사용하면 곰팡이 감염과 바이러스 사마귀가 쉽게 생길 수 있다.[18] 임신한 사용자는 자신과 자녀 모두에게 건강상의 문제를 경험할 수도 있다.[18][1]

사용률

예툰드 머시 올루미드에 따르면, 피부 경화제 광고는 종종 더 큰 사회적 자본을 얻기 위한 디딤돌로 그들의 제품을 제시한다.[20] 예를 들어, 인도의 Fair & Lovely 화장품의 대표자들은 그들의 제품이 교육과 마찬가지로 사회 경제적 이동성을 허용한다고 주장했다.[20]

피부 화이트너는 일반적으로 가격면에서 매우 다양하다. 올루미드는 화이트닝을 모든 사람이 경제적으로 접근하기 쉬운 것으로 묘사하고 싶은 욕구에 기인한다.[20] 이 제품들은 남성과 여성 모두에게 판매되고 있지만, 아프리카에서는 여성들이 남성들보다 피부 표백기를 더 많이 사용한다는 연구 결과가 있다.[20][21] 레스터 데이비스와 그의 동료들의 연구는 아프리카 국가들이 피부 표백기에 대해 높은 사용률을 보인다는 것을 보여주었다.[22] 많은 제품들이 유독성 화학 성분으로 인해 금지되었지만, 데이빗스는 규제 정책이 엄격하게 시행되지 않는 경우가 종종 있다는 것을 발견했다.[22]

인도에서는 2012년 스킨 번들 크림의 판매량이 총 258톤에 달했고, 2013년에는 약 3억 달러의 매출을 올렸다.[23][24] 2018년까지 인도의 조명화장품 산업은 거의 1억 8천만 달러의 순자산과 [25]연간 15%의 성장률을 달성했다. 2013년 현재 전 세계 스킨라이트 시장 규모는 아프리카, 아시아, 중동 등을 중심으로 매출 성장세를 바탕으로 2018년까지 198억 달러에 이를 것으로 예측됐다.[26]

영국에서는, 많은 피부 흰자위가 가능한 부작용 때문에 불법이다. 이런 제품들은 상점이 고발된 후에도 여전히 자주 팔린다. 무역 표준 부서는 그 문제를 효과적으로 다룰 자원이 부족하다.[27]

동기부여

역사학자 에블린 나카노 글렌은 흑인들의 피부톤에 민감성을 부여한 것은 노예제도의 역사 때문이라고 분석했다.[28] 피부가 가벼운 아프리카계 미국인들은 피부가 검은 아프리카계 미국인들보다 더 지적이고 숙련된 것으로 인식되었는데, 그들은 육체적으로 더 많은 세금을 부과하고 육체적으로 육체적으로 육체적으로 육체적으로 일을 하는 노동으로 좌천되었다.[28]

연구는 더 창백한 피부를 다양한 형태의 사회적 지위 및 이동성을 달성하는 데 추가로 연결했다.[29][30][16] 켈리 루이스와 그녀의 동료들에 의한 연구는 탄자니아에서 주민들이 더 유럽인처럼 보이고 또래들과 잠재적인 파트너들에게 깊은 인상을 주기 위해 그들의 피부를 탈색하는 것을 선택한다는 것을 발견했다.[30] 광고와 소비자 모두 피부가 개인의 성적 매력을 향상시킬 수 있다고 제안했다.[31] 사회학자 마거릿 헌터는 미의 이상으로서 흰색을 강조하는 매스 마케팅과 유명인 문화의 영향에 주목했다.[29] 이티샤 나가르의 연구에서도 인도 남녀 모두 피부 톤이 가벼워져 결혼 전망이 좋아졌다고 밝혔다.[25]

피부 미백은 아시아 전역에서 주요 이슈다. 한국에서, 밝은 피부는 아름다움의 이상적인 것으로 여겨지고 대부분의 한국인들은 피부가 더 창백해지는 것이 아름답게 보이는 유일한 방법이라고 믿고 있다.[32] 한국에서 피부 미백은 수십억 달러 규모의 산업이다.[33] K-pop과 K-드라마 산업은 피부가 고운 연예인들이 포화상태인데, 이들 중 일부는 브랜드 홍보대사와 뷰티 이상을 겸하고 있다.[32] 피부가 더 고운 경향은 몇 세기로 거슬러 올라갈 수 있는데, 그 세기는 부유한 사람들이 야외에서 일할 필요가 없었기 때문에 흰 피부가 사회적 계층에서 높았다는 표시였다.[citation needed] K-pop과 K-beauty의 인기가 증가하면서 아시아 다른 곳, 특히 많은 사람들이 안전하지 않은 피부미백 제품을 사용하기 시작한 태국과 같은 가난한 나라들에서 피부 미백 트렌드를 몰고 왔다.[34]

피부 미백에 대한 다른 동기로는 부드러운 피부를 원하는 것과 여드름, 발진 또는 만성 피부 상태로 인한 변색을 숨기려는 것이 있다.[30] 바이틸리고와 같은 퇴색 조건을 가진 개인들도 고른 피부톤을 얻기 위해 피부를 가볍게 하는 것으로 알려져 왔다.[35] 아시아 국가들의 현지 분석에 따르면, 흰 피부를 가진 사람들은 갈색이나 갈색 피부보다 더 많은 기회를 얻을 가능성이 있다. 화학 약품을 사용하는 대신 자연적인 방법으로 맑고 고운 피부를 만드는 것이 좋다.[citation needed]

작용기전

피부 미백제는 피부에 멜라닌 색소의 유무를 줄여 작용한다. 이를 위해 몇 가지 가능한 조치 메커니즘이 있다.[36]

  • 티로시나제의 활동 억제: 티로시나제의 촉매 작용은 피부 미백제에 의해 억제된다.
  • 타이로시나아제의 표현 또는 활성화 억제: 항임신효소는 티로시나제가 덜 생성되거나 타이로시나제가 그 기능형태로 활성화되는 것을 막는다.
  • 멜라닌 합성의 중간 산출물의 청소.
  • 각질세포로 멜라노솜이 전이되는 것을 방지한다.
  • 기존 멜라닌을 직접 파괴하는 것.
  • 멜라노사이트 파괴

티로시나제의 억제

타이로시나제 억제제로 인한 타이로시나제의 상향조절. 티로시나아제 억제제를 포함한 여러 피부 미백제가 티로시나아제 발현 증가를 유발하는 것으로 밝혀졌는데, 이것만으로도 멜라닌 합성이 증가할 것이다.[37]

MITF는 TYR, TRP1, TRP2, MART1, PMEL17 등 멜라노사이트의 기능에 관여하는 많은 중요한 단백질의 발현을 제어하는 마스터 전사 인자다.[notes 1] MITF의 하향 조절은 멜라닌 발생을[notes 1] 감소시키며 일부 피부 미백제의 작용 메커니즘이다.[38] 다양한 신호 경로와 유전적 돌연변이는 MITF의 표현에 영향을 미친다.[notes 2]

MC1R 수용체 및 cAMP

멜라노코르틴1 수용체(MC1R)는 멜라노사이트로 표현되는 투과성G단백 결합 수용체다. MC1R은 멜라노제네시스 규제의 중요한 대상이다.[42][43][39] MC1R의 작용은 페오멜라닌에 대한 유멜라닌의 비율을 높이고 멜라닌의 발생을 전체적으로 증가시킨다.

그 MC1R과 cAMP 신호 pathway[42][43][44]MC1R의 단백질는 MITF의 upregulates 단백질 인산화 반응 cAMP 반응 element-binding 단백질(CREB결합)에 의해 활성화시킨(PKA), kinase을 활성화의 사이크릭 AMP(cAMP)를 만들어 내는데,adenylyl 시클라 아제(AC)의 활성화를 유발하는 활성화로 시작합니다. CREB결합은 tr처방 인자

알파-멜라노사이트 자극호르몬(α-MSH), 베타-멜라노사이트 자극호르몬(β-MSH), 아드레노르토르티콘성호르몬은 MC1R의 내인성 작용제다.[41]: 1175 아구티 신호 단백질(ASIP)은 MC1R의 유일한 내생적 대항마로 보인다. 합성 MC1R 작용제는 펩타이드 아파멜라노티드, 멜라노탄 II와 같이 설계되었다.[42]

MC1R 유전자의 돌연변이는 상관관계가 있으며, 일부 개인에서 붉은 머리, 하얀 피부, 피부암에 대한 위험 증가 등에 최소한 부분적으로 책임이 있다.[42][45][43][46][47][48][41]: 1175

멜라노좀의 전이

피부 내에서 멜라닌세포는 표피의 기저층에 존재한다; 이 멜라노사이트로부터 각질세포에 도달하는 덴드라이트가 발생한다.[notes 3]

각질세포가 표피에서 낮을 때 멜라닌과 함께 멜라노솜이 멜라닌세포에서 각질세포로 옮겨진다.[notes 4] 각질세포는 멜라노솜이 표면을 향해 이동할 때 함께 운반한다. 각질세포는 멜라노사이트에서 유래한 멜라닌을 잡고 멜라노사이트를 향하는 화학적 신호를 통해 멜라닌 발생을 유도함으로써 피부 색소 침착에 기여한다.[notes 2] 각질세포로의 멜라노솜의 전달은 피부의 가시적인 색소 침착에 필요한 조건이다.[49] 이 전이를 차단하는 것은 일부 피부 미백제의 작용 메커니즘이다.[38][36]

프로테아제 활성 수용체 2(PAR2)는 각질세포에서 발현되고 멜라노세포 전이에 관여하는 투과형G단백 결합 수용체다.[notes 5] PAR2의 길항제들은 멜라노솜의 전달을 억제하고 피부 미백에 영향을 주는 반면 PAR2의 작용제들은 반대 효과를 낸다.[notes 5]

멜라노사이트 파괴

어떤 화합물은 멜라노사이트를 파괴하는 것으로 알려져 있다; 이 작용 메커니즘은 종종 유리고의 경우 남아있는 색소 침착을 제거하는데 사용된다.[54]

역사

1930년대 스위트 조지아 브라운 피부 표백 크림 광고.

초기 피부 미백 시술은 제대로 문서화되지 않았다.[55] 인류학자 니나 자블론스키에 따르면, 클레오파트라엘리자베스 여왕과 같은 유명한 인물들이 그것들을 정기적으로 사용하기 시작할 때까지 이러한 관습들은 대중화되지 않았다.[55] 화장품 공식은 처음에는 유럽 대륙과 중국에서 영국과 일본으로 각각 퍼져나갔다.[55] 다양한 역사학자들은, 문화 전반에 걸쳐, 부와 순수의 함축으로 인해 피부 번개가 바람직한 규범이 되었다고 주장한다.[55][56][20]

아시아

동아시아에서 피부 미백의 역사는 고대까지 거슬러 올라간다. 태양이 가혹한 환경에서 가벼워지는 것은 부와 고귀함을 암시하는 것이다. 왜냐하면 그 개인들은 하인들이 밖에서 일해야 하는 동안 실내에 머물 수 있었기 때문이다.[57]

고대 아시아 문화는 또한 가벼운 피부와 여성미를 연관시켰다. 한국의 흰 살갗은 고조선 시대만큼 오래 전까지만 해도 이상적이었던 것으로 알려져 있다. 일본 에도 시대에는 쌀가루로 얼굴을 하얗게 하는 여성의 풍조가 '도덕적 의무'로 시작되었다. 중국 여성들은 '우유 백색' 안색을 중시했고 그 끝을 향해 가루진주를 삼켰다.[58]

피부 번개 관행은 16세기 초에 동아시아에서 큰 중요성을 얻었다.[55] 초기 유럽 화장품과 비슷하게 흰색 화장은 심각한 건강 문제와 신체적 기형을 유발하는 것으로 보고되었다.[55] 일본에서는 납으로 된 흰색 페인트를 얼굴에 사용하던 사무라이 엄마들에게 납 독성과 뼈 성장 저해 증상을 보이는 아이가 종종 있었다.[55] 남녀를 포함한 일본 귀족들은 메이지 유신을 앞두고 얼굴에 흰색 납가루를 바르는 경우가 많았다.[59] 메이지 유신에 이어 남녀는 특별한 날을 위해 흰색 납 화장, 전통 복장을 예약했다.[59] 중국, 한국, 일본에서도 자연스레 피부가 희게 변하는 것으로 여겨져 쌀뜨물로 얼굴을 씻는 일이 행해졌다.[55][60] 역사학자들은 또 동아시아 여성들이 미국으로 이민을 가면서 이민 여성들이 이민을 가지 않은 여성들보다 피부 경화에 더 자주 관여했다는 점에 주목했다.[28]

니나 자블론스키와 이블린 나카노 글렌은 둘 다 필리핀과 같은 많은 남아시아와 동남아시아의 피부 미백은 이러한 국가들의 유럽 식민지화 역사를 통해 인기를 얻었다고 주장한다.[55][61] 여러 연구에 따르면 인도의 밝은 피부 선호는 역사적으로 인도의 카스트 제도와 밝은 피부나라에 의한 수 세기 동안의 외부 지배와 관련이 있다고 한다.[62][63] 필리핀과 많은 동남아시아 국가들에서는 피부가 가벼워진 것이 사회적 지위가 높아진 것과 관련이 있었다.[28] 역사학자들은 필리핀의 사회 계층이 원주민, 일본과 중국으로부터 온 동아시아 정착민, 유럽과 미국의 식민지 개척자들 사이의 마찰을 통해 피부 톤의 스펙트럼을 포괄하고 있다고 말한다.[61]

유럽

피부 미백 시술은 고대 그리스와 로마에서 기록되어 왔다.[64] 표백 화장품은 백색 납 탄산염과 수은을 번개제로 사용하는 경우가 많았다.[64] 이 제품들은 궁극적으로 피부 침식을 일으키는 것으로 알려져 있다.[64]

피부 미백은 엘리자베스 시대에 자주 기록되었다.[65] 엘리자베스 여왕이 직접 스킨 라이너를 사용한 것은 미의 두드러진 기준이 되었다.[66] 게다가, 중세 역사학자들에 따르면, 노동자들이 야외 햇빛에 더 자주 노출되었기 때문에, 가벼운 피부는 귀족과 더 높은 사회경제 계층의 지표였다.[67][68] 남자와 여자는 각각 하얀 가루와 베네치아 세루스를 사용하여 피부를 표면적으로 화학적으로 가볍게 했다.[69][67] 베네치아 세러스는 납과 식초 혼합물로 구성되었는데, 탈모, 피부 부식, 근육 마비, 치아 열화, 실명, 조기 노화를 유발하는 것으로 알려져 있다.[69][70][68] 베네치아 세루세도 납 중독의 원인으로 보고되었다.[69][66] 다른 피부 화이트너에서 발견된 잿빛과 암모니아는 납의 독성 효과를 복합적으로 만들었다.[66] 피부 미백이라는 명목으로 행해진 다른 관행으로는 소변으로 얼굴을 씻는 것과 비소의 웨이퍼를 섭취하는 것이 있다.[64][68]

미국

학자인 셜리 테이트에 따르면, 처음에 미국의 피부 화이트너는 주로 백인 여성들에 의해 사용되었다고 한다.[66] 유럽 이민자들은 미국 식민지에 화장품 피부 경화제를 위한 레시피를 도입했고, 그들은 결국 토착적이고 서아프리카의 약초 전통을 통합하도록 진화했다.[66] 피부 미백은 1800년대에 미국의 백인 여성들이 유럽 여성들에 의해 행해진 피부 회화 관행을 모방하기 시작하면서 인기를 끌었다.[66] 이와 같이 미국 여성들도 마찬가지로 귀지, 비소 웨이퍼, 납과 수은의 독성 함량을 함유한 제품을 사용했다.[66]

피부 번개는 종종 좋은 평가를 받지 못했다. 피부 화이트너를 사용하는 여성은 인공적인 것으로 묘사되었고, 피부 화이트너를 사용하는 남성은 지나치게 효험이 있는 것으로 묘사되었다.[66] 이런 리셉션에도 불구하고 피부 미백은 여전히 인기 있는 관행으로 남아 있었다. 역사학자들은 또한 20세기에 피부화이트리스트를 위한 광고가 종종 창백한 피부와 우아함을 연관시켰다는 점에 주목한다.[28]

역사가 Kathy Peiss에 따르면, 19세기 중반부터 흑인 여성들 사이의 피부 미백 현상이 기록되어 왔다.[71] 역사학자들은 미국 흑인들이 지속적인 사회적, 법적 제약을 받게 되면서 피부 화이트너들의 마케팅이 늘어난 것을 짐 크로 시대의 문화 탓으로 돌렸다.[55][71] 흑인 소비자들을 겨냥한 화장품 광고는 종종 더 깨끗하고 더 나은 가벼운 복잡성을 야기하는 프레임을 씌웠다.[71][61] 그러나 동시에 화장품과 뷰티 잡지는 피부 표백기를 사용한 흑인 여성들에 대한 비판을 종종 게재하면서, 그들이 부자연스럽고 사기적인 것처럼 보인다고 주장했다.[71][61]

1930년대에, 그을린 피부는 새로운 부의 상징으로 백인 여성들 사이에서 인기를 끌었다; 일부 역사학자들은 산업화가 노동을 위한 실내 환경을 만들어 주었고, 그을린 피부를 일광욕, 여행, 그리고 여가활동과 더 연관되게 만들었다고 주장한다.[68][66] 1960년대 블랙은 아름다워 잠재적인 건강 위험에 대한 더 큰 인식과 결합하여 피부 표백기의 판매와 인기를 일시적으로 둔화시켰다.[55] 그러나 1980년대에 이르러 태닝이 조기 노화와 태양 손상으로 연결되면서 다시 한 번 피부가 창백해지는 것이 바람직해졌다.[66][61]

라틴 아메리카

피부 미백 시술은 남아메리카카리브해에서도 잘 입증되었다. 잭 멘케와 같은 사회학자들은 원주민 여성들 사이의 초기 피부 번들거림 관행은 정복자들의 관심에 의해 동기 부여되었다고 지적했다.[72][73] 수리남 여성들의 회복된 저널은 그들이 피부를 밝게 하기 위해 식물성 혼합물을 사용했다는 것을 보여주었고, 이것은 고통스러운 부작용을 낳았다.[73]

다양한 연구들이 라틴 아메리카 국가들에서 피부 미백의 유행을 식민지화와 노예제도의 역사와 유산과 연관시켰다.[74][60][72] 식민지 자메이카의 목격자 진술에 따르면 여성들은 더 가벼워 보이기 위해 아스트링 로션을 사용하면서 스스로 "평활"과 "피부"를 연습했다고 한다.[74] 캐리비안 크레올 여성들도 캐슈넛 오일로 피부를 치료하는 것이 관찰되었는데, 캐슈넛 오일은 피부의 외부 층을 태웠다.[74]

피부 미백 시술은 부분적으로 라틴 아메리카블랑케미엔토의 결과로서 인기를 끌었다.[75] 블랑케미엔토의 이데올로기는 유러틱한 특징과 피부톤에 기초하여 사회 계층의 사상을 촉진시켰다.[76]

아프리카

기록에 따르면 20세기부터 남아프리카에서 피부 경화제의 사용이 두드러졌다.[22] 역사학자들은 이것이 1955년 색채노동선호법이 통과된 것과 관련이 있을 수 있다고 제안한다.[77] 남아프리카의 피부 경광기는 처음에 백인 소비자들에게 판매되었다가 결국 컬러 소비자들에게 판매되었다.[78] 처음에 피부 미백은 전형적으로 시골과 가난한 남아공 여성들에 의해 행해졌지만, 연구들은 이러한 행태가 더 높은 수입과 교육 수준을 가진 흑인 여성들 사이에서 점점 더 널리 퍼지고 있다는 것을 보여준다.[61] 역사학자 린 토머스는 이러한 피부 백인들의 초기 인기는 제한된 야외 노동, 밝은 피부 파트너와의 성 관계, 밝은 피부 유산의 사회적으로 바라는 함의 때문이라고 말한다.[78] 남아공 정부는 1970년대부터 피부 미백 제품에 대한 규제를 제정해 수은이나 높은 수치의 하이드로퀴논이 함유된 제품을 금지했다.[79] 1980년대에 이르러 피부 미백에 대한 비판은 피부 미백의 건강에 대한 부정적인 결과와 색채주의의 사회적 함의 등을 감안할 때 반인종차별 운동에 편입되었다.[79]

가나에서는 16세기부터 밝은 피부에 대한 선호가 기록되어 왔다.[74] 셜리 앤 테이트는 이를 식민지 통치 기간 동안 추진된 미학과 지위 탓으로 돌리며, 유명한 유로-가나 가문들의 사회적 영향과 부를 예로 들었다.[74] 다른 연구들은 탄자니아에서 가벼운 피부가 사회적 이동성을 용이하게 하기 위해 인식되었기 때문에 피부 표백은 중산층과 노동자 계층에 의해 정기적으로 행해져 왔다는 것을 발견했다.[80][74]

몇몇 다른 아프리카 국가들의 피부 미백 관행은 유럽의 식민 통치에 반대하는 독립 운동의 시작 이후 증가하였다.[81][82] 마야 앨런은 이를 유럽 제품의 유입과 식민지 지역으로의 상업적 영향력이 증가했기 때문이라고 분석했다.[81] 몇몇 역사학자들은 "글로벌 남방"에서 피부 미백의 유행이 증가하는 것은 미에 대한 사전 식민주의 개념과 인종에 대한 식민지 이후의 계층 구조 둘 다에 잠재적으로 연관되어 있다고 제안했다.[28]

참고 항목

메모들

이탤릭체는 인용구에 등장할 때마다 보존되어 왔다. 대괄호 사이의 텍스트는 소스에 없는 추가 참고 사항이다.

  1. ^ Jump up to: a b "전사 수준은 티로시나아제와 관련 멜라닌제 효소의 발현을 조절할 수 있는 첫 단계다. 이 과정에 영향을 미치는 MITF(Microshalmia-관련 전사 계수)는 멜라노사이트 세포 분화뿐만 아니라 멜라노세균 효소(타이로시나제, TYRP1, TYRP2)와 멜라노솜 구조 단백질(MART-1, PMEL17)의 전사를 조절하는 기본적인 나선-헬릭스-헥스 레우신 지퍼레이션 계수다 [참고 참조]s 생략]."[36]
  2. ^ Jump up to: a b 많은 논문들은 멜라닌생식과 멜라노사이트의 다른 기능에 영향을 미치는 신호 경로를 설명해왔다. 다음과 같은 리뷰가 제안된다(모두 온라인에서 무료로 이용 가능).
    스밋, 비카노바, 파벨(2009년).[38] 생리학에 중점을 둔 설명은 야마구치, 청각(2009년)[39] 또는 곤도(2011년)를 참조한다.[40] 광범위하고 상세한 리뷰는 슬로민스키 등이 작성했다. (2004).[41]
  3. ^ "피부에서는 진피와 표피를 구분하는 기저층에 멜라노사이트가 위치한다. 멜라노사이트 1개는 대략 36개의 각질세포에 둘러싸여 있다. 그들은 함께 소위 표피 멜라닌 단위를 형성한다. 멜라노사이트의 멜라노세포 안에서 생성되어 저장되는 멜라닌은 덴드라이트를 통해 중첩된 각질세포로 운반된다."[38]

    "각 멜라노사이트는 기저 상피층에 살고 있으며, 덴드라이트 덕분에 약 36개의 케라틴세포와 상호작용을 하여 멜라노솜을 전달하고 광학적 유발 발암으로부터 피부를 보호한다. 나아가 후속 통합, 집적, 열화와 함께 각질세포로 생성 및 전달되는 멜라닌의 양과 종류는 피부 안색 색채화[참조 생략]에 영향을 미친다.[36]

    우, 해머(2014년)는 멜라노사이트당 각질세포의 수를 40 이상과 같이 설명한다.[49]
  4. ^ 멜라노좀 전달 메커니즘에 대한 연구는 우, 해머(2014년)에 의해 검토되었다.[49]
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