의류 및 직물의 역사

History of clothing and textiles
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송의 희종이 그린 12세기 초의 실크를 만드는 여인(8세기 원작을 리메이크한 것)은 중국의 비단 직물 제조를 보여준다.
M. V. Dhurandhar, 1928년, 남아시아 여성들이 착용한 다양한 스타일의 사리와 옷의 수채화 일러스트.

의류와 직물의 역사에 대한 연구는 인류의 역사를 통해 의류와 직물의 개발, 사용 및 가용성을 추적합니다.의류와 직물은 다른 시대에 다른 문명에서 사용할 수 있는 재료와 기술을 반영합니다.사회 내에서 옷과 직물의 다양성과 유통은 사회적 관습과 문화를 드러낸다.

옷을 입는 것은 전적으로 인간의 특징이며 대부분의 인간 사회의 특징이다.인간이 언제 옷을 입기 시작했는지에 대해서는 과학자들 사이에 항상 의견 차이가 있었지만, 몸의 이가 진화하기 시작한 것은 약 17만 년 전이라는 연구 결과가 있다.인류학자들은 특히 인간이 새로운 기후로 이주하면서 동물의 가죽과 식물이 추위, 더위, 비로부터 보호막으로 개조되었다고 믿는다.

섬유 역사는 거의 인류 문명만큼이나 오래되었고, 시간이 지나면서 섬유 역사는 더욱 풍부해졌다.기원전 6세기와 7세기에 스위스 호수 사람들의 발굴에서 아마와 양털 직물의 발명은 섬유질을 사용했다는 가장 오래된 증거로 보고되었다.면직은 기원전 [1]3000년까지 거슬러 올라가는 반면, 비단직물은 서기 400년경에 인도에 도입되었다.

직물은 직물을 감거나 방적하여 실을 만든 후 그물, 고리, 뜨개질 또는 직물을 만들 수 있는데, 이는 후기 석기 [2]시대에 중동에서 출현했다.고대부터 오늘날까지 섬유 생산 방법은 끊임없이 발전해 왔으며, 사용 가능한 섬유 선택은 사람들이 자신의 소유물을 운반하고 옷을 입고 주변을 [3]꾸미는 방식에 영향을 미쳤다.

의류 및 직물 연구에 사용할 수 있는 자료에는 고고학을 통해 발견된 재료 유적, 직물 및 그 제조의 예술 표현, 직물, 공구 및 완제품 의류의 제조, 획득, 사용 및 거래에 관한 문서가 포함됩니다.섬유사, 특히 그 초기 단계의 학문은 물질 문화 연구의 일부이다.

선사 시대의 발전

선사시대의 섬유와 의복의 발달은 [4][5]20세기 후반부터 많은 학문적 연구의 주제가 되어왔다.이 자료들은 이러한 선사시대 발전의 일관성 있는 역사를 제공하는 데 도움을 주었다.증거는 인간이 옷을 입기 시작한 것이 17만 년 전이나 9만 년 전이라는 것을 암시한다.유전자 분석에 따르면 옷을 입고 사는 인체의 이( 170)는 약 17만 년 전 머리이에서 갈라져 나왔을 가능성이 있어 인류가 이 시기에 옷을 입기 시작했다는 증거를 뒷받침한다.이러한 추정은 아프리카로부터의 최초의 인간 탈출보다 먼저 알려진 것이지만, 비록 옷을 입고 이 감염을 공유한 다른 호미니과 호미니과 호미니과 호미니과 종들은 더 일찍 이주한 것으로 보인다.[6] 2021년 9월,[7] 과학자들은 아프리카 북서부 모로코의 퇴적물 발견을 바탕으로 12만년에서 9만년 전에 옷이 만들어졌다는 증거를 보고했다.

동굴 벽화와 그림 증거는 약 3만년 전 구석기 시대에 드레스가 존재했음을 시사하지만, 이것들은 피부 커튼이었다.직물 의류는 약 27,000년 전에 발견되었고, 반면 기원전 7,000년의 실제 직물 조각들은 [8]: 1 [9]고고학자들에 의해 발견되었다.

의류 조기 도입

바느질 바늘은 최소 50,000년 전(시베리아 데니소바 동굴)으로 거슬러 올라가며 H. 데니소바/H에 의해 만들어졌을 가능성이 높다. 알타이, 네안데르탈인과 인간 집단이 동굴에 도착하기 약 10,000년 전.가장 오래된 예는 남아프리카의 시부두 동굴에서 발견된 바늘 끝(줄기와 눈이 빠진)이다.41,000년에서 15,000년 전의 바늘의 다른 초기 예는 슬로베니아, 러시아, 중국, 스페인, 프랑스 등 여러 곳에서 발견된다.[10]

가장 먼저 염색된 아마 섬유는 조지아에 있는 선사시대 동굴에서 발견되었고 [11]36,000년으로 거슬러 올라간다.

프랑스 남부 피레네 산맥에서 발견된 25,000년 된 비너스 피규어 "레즈푸그의 비너스"는 천이나 꼬인 섬유 치마를 묘사하고 있다.다른 서유럽 조각상들은 바구니 모자나 모자, 허리띠를 착용하고 가슴 바로 위에 천으로 몸을 감쌌다.동유럽의 피규어들은 벨트를 매고, 엉덩이에 낮게 늘어뜨리고, 때로는 실치마를 입었다.그러나 고고학자 제임스 M에 따르면. 아도바시오, 소퍼, 하이랜드, 그 의상은 실제든 상상이든 의례적인 의복일 가능성이 높으며, 이는 뚜렷한 사회적 범주의 상징으로 작용했다.

고고학자들은 섬유 예술에 사용된 것으로 보이는 같은 시기의 유물들을 발견했다: 기원전 5000년의 그물 게이지, 방추 바늘, 그리고 직물 막대기.[citation needed]

고대 직물 및 의류

고대 섬유와 의복에 대한 지식은 최근 현대 [12]기술의 발달로 확대되었다.최초의 실제 직물은, 함께 꿰맨 가죽이 아니라,[citation needed] 아마 만져졌을 것이다.남미에서 처음으로 알려진 섬유는 페루의 기타레로 동굴에서 발견되었다.그것은 식물성 섬유로 짜여져 기원전 [13]8,000년까지 거슬러 올라간다.또 다른 초기 섬유 방법인 놀레바인딩의 현존하는 예는 이스라엘에서 발견되었고 기원전 [14]6500년부터 시작되었다.

룸스

선사시대부터 중세 초기까지 유럽 대부분, 근동과 북아프리카에서는 두 가지 주요 직기가 섬유 생산을 지배하고 있습니다.이것은 경사가 달린 직기와 2빔 직기입니다.빔의 길이에 따라 베틀에 짜여진 천의 폭이 결정되었고, 폭이 2~3미터까지 [15]될 수 있었다.초기 직물 의류는 종종 풀 베틀 너비로 만들어지거나, 묶거나, 핀으로 고정되었다.

보존

문화에 대한 우리의 지식은 고고학적 퇴적물이 노출되는 기후 조건에 따라 크게 다릅니다; 중동, 남미 및 중국의 건조한 가장자리는 점토에 의한 직물 인상과 그래픽 묘사와 함께 좋은 상태의 많은 매우 초기 샘플을 제공해 왔습니다.유라시아 북부에서는 이탄 습지, 암염 광산, 참나무 관, 영구 동토층도 직물을 보존하고 있으며, 섬유 [16][17]생산과 관련된 공예품과 함께 오츠에서 발견된 모든 신석기시대 의류가 남아 있다.인도 아대륙, 사하라 사막 이남 아프리카 및 기타 습한 지역의 섬유 개발은 아직 불확실하다.

고대 세계의 섬유 무역

주요 기사:실크로드

신석기 시대와 청동기 시대에 걸쳐, 유라시아 스텝의 비옥한 땅은 유목민들의 네트워크가 발달하고 교류할 수 있는 환경을 제공했습니다.스텝 루트는 항상 아시아 대륙의 지역들을 의류와 같은 무역과 문화 전달과 연결시켜 왔다.

기원전 114년경 한나라가 [18]실크로드 무역로를 열었다.지리적으로 실크로드는 중국의 장안(오늘날의 시안)과 소아시아와 지중해를 잇는 고대 교역로이며 육지와 바다를 통해 8,000km 이상 뻗어 있다.실크로드 무역은 중국, 이집트, 메소포타미아, 페르시아, 인도 아대륙, 로마의 위대한 문명의 발전에 중요한 요소였으며, 현대 세계의 기초를 닦는데 도움을 주었다.실크로드에서는 다양한 시기에 중국에서 지중해로 무역상, 상인, 순례자, 승려, 군인, 유목민, 도시 거주자를 연결하는 고급 직물의 교환이 주를 이뤘다.

고대 근동

근동의 가장 오래된 직물은 죽은 사람을 감싸는 데 사용되는 아마 직물일 것이다; 이것들은 아나톨리아의 사탈호위크에 있는 신석기 시대의 유적지에서 발굴되었다.혐기성 환경에서 탄화 및 "점토/플래스터 여러 층으로 보호"...그것들은 불 속에서 '구워진' 혹은 '증기 요리된'[19] 것으로 기원전 [20]6000년 경의 방사성 탄소이다.근동에서는 기원전 8000년경부터 아마 재배의 증거가 존재하지만, 털보다는 털이 많은 양털을 가진 양의 번식은 기원전 [20]3000년경 훨씬 늦게 일어난다.

메소포타미아에서, 일반 수메르인들의 옷은 특히 여름에 매우 단순했다.겨울에 옷은 양의 털로 만들어졌다.심지어 부유한 남성들조차 카우나케로 알려진 짧은 치마만 입은 나체 몸매를 하고 있는 반면, 여성들은 발목까지 긴 드레스를 입고 있는 것으로 묘사되었다.왕은 튜닉을 입고 가운데에 벨트를 매고 무릎까지 오는 코트를 입었다.시간이 흐르면서, 메소포타미아에서 양털 직조 기술의 발달은 다양한 옷으로 이어졌다.따라서 기원전 3천년이 끝날 무렵 이후 남자들은 짧은 소매와 심지어 무릎 위에 허리띠가 달린 튜닉을 입었다(부자들은 그 위에 양털 망토를 입었다.여성의 드레스는 소매 유무에 관계없이 폭이 좁거나 넓으며 보통[21] 길고 몸을 강조하지 않는 등 다양한 디자인이 특징입니다.

고대 인도

주요 기사:인도의 의류 역사

인더스 계곡의 문명 유적지를 발굴한 결과, 구슬 [23]목걸이를 연결하는 끈의 맥락에서 몇 가닥의 꼬인 솜실이 발견되었습니다.하지만, 메르가르에서 발견된 테라코타 조각상에는 보통 터번으로 해석되는 것을 입은 남성상이 나타나 있다.모헨조다로가 있던 곳에서 '사제왕'으로 불리는 조각상은 꽃무늬가 있는 숄을 착용하고 있는 모습을 묘사하고 있다.지금까지 인더스 계곡에서 이렇게 세밀하게 옷을 보여 준 것은 이 조각품뿐입니다.모헨조다로에서 출토된 다른 무용소녀 조각상들은 뱅글과 다른 [24]보석들의 착용 모습만을 보여준다.그러나 이 조각상들은 하라판 시대의 의복 역사를 정당화할 수 있는 구체적인 증거를 제시하지 못하고 있다.

하라팬들은 그들의 천을 염색하기 위해 천연색을 사용했을지도 모른다.연구에 따르면 인디고 식물의 재배는 다음과 같다(일반:인디고페라)가 유행했다.

고대 그리스 역사학자 헤로도토스는 기원전 5세기 인도 목화를 "양보다 아름다움과 선량함이 뛰어난 양털"이라고 언급한다.기원전 327년 알렉산더 대왕이 인도를 침공했을 때, 그의 군대는 이전의 모직 [25]옷보다 더 편한 면 옷을 입기 시작했다.또 다른 그리스 역사학자 스트라보는 인도 직물의 생생함을 언급했고, 아리안은 서기 [26]130년에 인도-아랍의 면직물 무역에 대해 말했다.

고대 이집트

주요 기사:고대 이집트의 옷

신석기 시대인 기원전 5500년경 고대 이집트에서 아마포의 생산에 대한 증거가 존재한다.아마도 레반트에서 수입된 야생 아마 재배는 기원전 6000년경부터 기록되었다.러시, 갈대, 야자, 파피루스를 포함한 다른 바스트 섬유는 밧줄과 다른 직물을 만들기 위해 단독으로 또는 린넨과 함께 사용되었다.이집트에서 양털을 생산한다는 증거는 이 [27]시기에는 거의 없다.

방적 기술에는 드롭 스핀들, 핸드 투 핸드 방적, 그리고 허벅지 위에서 굴리는 기술이 포함되었고, 실도 [27]함께 연결되었습니다.가로형 직기는 신왕국 이전에 사용되었는데, 이때 세로형 2빔 직기가 도입되었고, 아마도 아시아에서 왔을 것이다.

리넨 붕대는 미이라를 만드는 장례 풍습에 사용되었고, 예술은 리넨 킬트를 입은 이집트 남성들과 다양한 형태의 셔츠와 재킷, 종종 얇은 [27]주름 천으로 된 좁은 드레스를 입은 여성들을 묘사한다.

  • Pair of sandals; 1390–1352 BC; grass, reed and papyrus; Metropolitan Museum of Art (New York City)

    샌들 한 켤레; 기원전 1390년-1352년; 잔디, 갈대, 파피루스; 메트로폴리탄 미술관(뉴욕시)

  • Illustration from the book Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

    고대 이집트, 아시리아, 페르시아 의상과 장식의 삽화

  • Illustration of a Goddess from Ancient Egyptian, Assyrian, and Persian costumes and decorations

    고대 이집트, 아시리아, 페르시아의 의상과 장식의 여신 일러스트

  • Statue of Sobekhotep VI, who wears the Egyptian male skirt, the shendyt, from Neues Museum (Berlin, Germany)

    노이 박물관(독일 베를린)의 이집트 남성 스커트 샨디를 입은 소베코텝 6세 동상

고대 중국

주요 기사:비단과 한부의 역사

중국에서 비단이 생산되었다는 가장 초기의 증거는 산시(山西)성 샤(,)시에 있는 양사오( culture culture)문화 유적지에서 발견되었는데, 이 곳에서는 날카로운 칼로 두 동강 난 누에인 봄빅스모리의 고치가 기원전 5000~3000년 전으로 추정됩니다.기원전 4000년 경의 저장(ya江)성 위야오(玉o)의 헤무두( in武都) 문화 유적지에서도 원시 밀랍의 파편이 보인다.비단 조각이 기원전 2700년으로 거슬러 올라가는 저장 후저우의 [28][29]첸산양에 있는 양주 문화 유적지에서 발견되었다.다른 조각들은 [상왕조](기원전 1600년경~기원전 [30]1046년경) 왕릉에서 발견되었다.

상나라 때, 한족은 허리띠로 묶은 이, 좁은 수갑의 무릎 길이의 튜닉과 무릎까지 오는 길이의 직물인 빅시와 함께 입는 샹이라고 불리는 좁고 발목 길이의 치마로 구성되었다.엘리트들의 옷은 선명한 원색의 비단으로 만들어졌다.

고대 태국

태국에서 방적된 최초의 증거는 태국 중부에 위치한 타카에의 고고학 유적지에서 찾을 수 있다.타케는 기원전 1천년 말에서 서기 1천년 후반까지 거주했다.이곳에서 고고학자들은 기원전 3세기에서 서기 3세기까지 거슬러 올라가는 90개의 방추체 파편을 발견했다.그리고 이 발견물들의 모양은 중국 남부 및 [31]인도와의 연관성을 나타냅니다.

고대 일본

일본 최초의 직조 증거는 조몬 시대와 관련이 있다.이 문화는 줄무늬로 장식된 도자기로 정의된다.미야기현의 조개무덤에서는 약 5500년 전으로 거슬러 올라가 나무껍질 섬유로 만든 천 조각이 발견되었다.[32]후쿠이(福井)현 도리하마(藤ama)시 조문( mound門)시대 조개무덤에서도 삼베섬유가 출토돼 의류용으로도 사용됐을 가능성이 있다.일부 도기 문양에는 정교한 돗자리 무늬가 그려져 있어 직조 기술을 증명하고 있습니다.조몬 도기의 무늬는 짧은 상의를 입고 꽉 끼는 바지, 깔때기 소매, 밧줄 같은 벨트를 매고 있는 사람들을 보여준다.무늬를 수놓거나 아치형으로 칠한 옷도 볼 수 있지만, 이것이 옷의 모양을 나타내는 것인지, 혹은 단순히 사용된 표현 방식인지 여부는 분명하지 않다.이 토기는 또한 남녀 의복의 구분을 보이지 않는다.당시 의복은 사회적 구별보다는 장식을 위한 것이었기 때문인지도 모르지만, 당시 사람들의 옷차림보다는 도기 위에 그려져 있기 때문인지도 모른다.뼈바늘도 발견되었기 때문에, 그들은 함께 [33]꿰맨 드레스를 입었을 것으로 추정된다.

다음은 쌀 재배가 발달한 야요이 시대입니다.이것은 수렵 채집 공동체에서 의류에 큰 영향을 미치는 농경 사회로의 전환을 이끌었다.그 시대의 중국 문헌에 따르면, 농업에 더 적합한 옷이 입기 시작했다고 한다.예를 들어, 몸에 감싼 천의 길이, 머리에 구멍이 뚫린 판초 타입의 옷 등이 있습니다.이 같은 문헌은 핑크색이나 주홍색 화장을 했을 뿐 아니라 남녀노소 모두 매너리즘이 크게 다르지 않았음을 보여준다.그러나 중국 문서에는 문화적 편견이 있었을 가능성이 있어 논란의 여지가 있다.일본의 공통적인 믿음은 중국의 영향으로 나이와 성별을 나타내는 옷이 보급되기 전에는 야요이 시대가 상당히 이상적이었다는 것이다.

서기 300년부터 550년까지가 야마토 시대이며, 여기서 의복의 대부분은 당시의 공예품에서 유래할 수 있다.특히 고분군(하니와)은 중국인들의 설명에 따라 옷차림이 이전과 달라졌음을 알려준다.불상들은 대개 윗부분이 앞부분이 열린 투피스 의상과 소매가 잘려나간 소매가 있고, 남자는 헐렁한 바지, 여자는 주름 치마를 입고 있다.비단 농사는 이 시기까지 중국에 의해 도입되었지만, 비단의 비용 때문에 특정 계층이나 계급의 사람들만이 사용할 수 있었다.

다음 시기는 일본이 보다 통일된 정부를 발전시키고 중국의 법과 사회적 지위를 사용하기 시작한 아스카 시대(550~646년)와 나라 시대(646~794년)이다.이 새로운 법들은 사람들이 사회적 지위를 나타내기 위해 다른 스타일과 색깔을 입도록 요구했습니다.의류는 일반적으로 길어지고 넓어졌으며 바느질 방법은 더 [34]발전되었다.

필리핀 고전 시대

비단과 면으로 만든 고전시대 필리핀인의 복장을 보여주는 복서 코덱스.

필리핀의 고전적인 의상은 비용과 현재의 패션에 따라 다양하여 사회적 지위를 나타냈다.기본 의상은 마라나오 사람들이 말롱이라고 부르는 바하그와 튜브 스커트 혹은 대신 가벼운 담요를 둘렀습니다.그러나 더 권위 있는 옷인 리힌리힌은 공식석상에서, 특히 공식적인 자리에서는 소매, 망토, 발목까지 오는 로브와 같이 추가되었다.그들이 만들어진 직물은 비슷하게 다양했다.오름차순으로 보면 아바카, 색깔 있는 면사로 장식된 아바카, 실크실로 장식된 면, 실크, 수입된 프린트물, 그리고 실크처럼 얇은 섬유로 짠 우아한 아바카였다.또한, Pigafetta는 G-스트링과 나무껍질 옷감의 치마 둘 다에 대해 언급했다.

단, 테일이 없는 옷에는 특별한 이름이 없었다.여성의 망토인 판동은 바나나 줄기의 성장이나 나탈 콜과 같은 천연 덮개를 의미했다.파나이에서는 짧은 치마나 블라우스에 곱슬머리를 뜻하는 쿠롱이라는 단어가 사용되었고, 수입된 친츠나 칼리코로 만들어진 더 좋은 것들은 단순히 옷 이름인 타바라는 이름으로 불렸다.그래서 타갈로그인들이 타피스라고 부르는 랩어라운드 스커트는 전혀 스커트로 여겨지지 않았다: 비사야인들은 그것을 그냥 하불(직물), 할롱(아바카), 심지어 훌룬(새시)이라고 불렀다.

파나이에서는 남성과 여성 모두 사플룽이라고 불리는 머리 천이나 반다나를 썼지만, 일반적인 남성 머리 장식은 터번인 푸동이었다.보통 사람들은 몇 바퀴만 감싼 거친 아바카 천으로 된 푸동을 입어서 터번이라기 보다는 머리띠라고 불렸고, 그래서 나중에 기독교 신상의 왕관과 장식품이라고 불리게 되었다.붉은 푸둥은 마그롱이라고 불리며 적을 죽인 용사들의 기장이었다.가장 권위 있는 종류의 푸동은 가장 용맹한 것으로 한정되어 있는데, G스트링과 같이 흰 섬유로 된 거즈 모양의 아바카로 만들어졌고, 자수처럼 미세한 무늬로 깊은 주홍색을 염색하여 비단 같은 광택으로 광택을 냈습니다.그런 푸동은 용맹함이 더해지면서 길어졌다: 진정한 영웅들은 허울뿐인 부주의로 한쪽 끝을 놓는다.여성들은 일반적으로 머리 전체를 꽉 잡아당기면 튜바투브라고 불리는 케르치프를 썼지만, 그들은 사야프 또는 타린닥이라고 불리는 챙이 넓은 모자를 썼는데, 이는 사고 팜 잎으로 엮은 것이었다.몇몇은 분명히 계급의 표시였다: 후마본의 여왕이 마젤란의 방문 중에 미사를 들으러 갔을 때, 그녀는 모자 중 하나를 들고 세 명의 소녀와 함께 있었다.남녀노소 누구나 도보나 보트를 타고 여행을 할 때 사용하는 왕관이 깊은 세부에서 온 머리 장식은 사실 [35]물을 마시러 간다는 뜻의 사로크라고 불렸다.

고대 그리스

주요 기사:고대 세계의 옷, 고대 그리스의 옷, 고대 로마의 옷

고대 그리스의 직물은 경사가 달린 직조기로 짜여졌다.서양 미술에서 [http] https://www.britannica.com/technology/weaving의 현존하는 첫 이미지는 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에 있는 테라코타 레키토스에서 가져온 것입니다.기원전 550-530년 경의 이 꽃병은 직조기에서 직조하는 두 명의 여성을 묘사하고 있다.위쪽에 있는 막대까지 수직으로 이어지는 워프 나사산은 아래쪽에 있는 추와 함께 묶여 있어 팽팽하게 고정됩니다.오른쪽에 있는 여성은 직조실을 포함한 셔틀을 경사의 중앙을 가로질러 운행하고 있습니다.왼쪽에 있는 여자는 이미 짜여진 [36]실을 묶기 위해 비터를 사용합니다.

고전 시대의 드레스는 넓고 바느질되지 않은 길이의 천을 선호했고, 핀으로 고정하고 몸에 여러 가지 방법으로 덮었습니다.

고대 그리스 의류는 양털 또는 아마포의 길이로 구성되었고, 일반적으로 직사각형으로 어깨에 피불레라고 불리는 장식된 핀으로 고정되고 띠로 벨트가 채워졌다.전형적인 의상은 여성들이 입는 헐렁한 옷인 페플로, 남성들이 입는 망토인 클라미, 남성과 여성 모두가 입는 튜닉인 키톤이었다.남자는 무릎까지 내려앉은 반면 여자는 발목까지 내려앉았다.히메이션이라고 불리는 긴 망토는 페플로나 클라미 위에 걸쳐져 있었다.

고대 로마의 토가는 또한 남성 시민들이 단순한 튜닉 위에 다양한 방식으로 몸에 두른 채 바느질되지 않은 길이의 양털 천이었다.초기의 튜닉은 어깨와 옆구리를 연결한 두 개의 단순한 직사각형이었고, 이후 튜닉은 소매를 꿰맸다.여성들은 겉옷으로 숄과 같은 팔라를 착용하고 드레이핑된 스톨라나 발목까지 오는 튜닉을 입었다.모직물이 선호되었지만, 린넨, 삼베, 값비싼 수입 견직물과 면직물도 소량 착용되었다.

철기 시대 유럽

철기시대는 기원전 1200년경 청동기시대 말기부터 서기 500년까지 그리고 중세 초기까지 연장된 것으로 널리 알려져 있다.이 시기에 발견된 시체들과 옷들은 북서유럽의 이탄 늪의 혐기적이고 산성적인 조건에 의해 보존되었다.덴마크에서 이러한 시신과 함께 발견된 의복의 재현은 직조된 모직 드레스, 튜닉, [37]스커트를 나타낸다.이것들은 대부분 형태가 없고 가죽 벨트와 금속 브로치 또는 핀으로 제자리에 고정되었습니다.의류는 항상 평범하지는 않았지만, 특히 의복의 끝과 가장자리에 대비되는 색상의 장식을 통합했습니다.남성들은 아마도 보호를 위해 아랫다리를 감싸고 있는 바지를 입었지만, Boucher는 긴 바지 [38]또한 발견되었다고 말했다.따뜻함은 동물 가죽의 모직 숄과 망토에서 나왔는데, 아마도 편안함을 더하기 위해 털을 안쪽으로 향하게 해서 입었을 것이다.모자는 역시 가죽으로 만들어졌고, 머리 땋기부터 정교한 수비안 [39]매듭까지 머리 모양에 중점을 두었다.가죽으로 만든 끈이 달린 부드러운 신발이 발을 보호했다.

중세 의류 및 직물

중세 유럽의 의류와 직물의 역사는 21세기에 많은 학자들의 관심을 불러일으켰다.엘리자베스 Crowfoot, Frances Pritchard 및 Kay Staniland가 직물 및 의류를 집필했습니다. 중세시대 발굴물, c.1150-c.1450(Boydell Press, 2001).이 주제는 로빈 네더튼과 게일 R이 편집한 중세 의류와 섬유(보이델 프레스)라는 연례 시리즈의 주제이기도 하다. 오웬 크로커 맨체스터 대학 앵글로색슨 문화 명예 교수

비잔티움

주요 기사: 비잔틴 드레스 및 비잔틴 실크

비잔틴인들은 상류층을 위해 짜고 수놓은 매우 풍부한 무늬의 천을 만들고 수출했으며,[40] 하층부를 위해 레지스트 염색과 인쇄를 했습니다.유스티니아누스 시대에 로마 토가는 남녀 모두 튜니카, 즉 긴 키톤으로 대체되었고, 상류층은 그 위에 더 무겁고 짧은 튜니카 타입의 달마티카와 같은 다양한 다른 옷을 입었다; 짧고 긴 망토는 오른쪽 어깨에 채워졌다.

레깅스와 호스는 자주 착용되었지만 부유층의 묘사에서는 두드러지지 않았다; 그것들은 유럽인이든 [41]페르시아인이든 야만인들과 관련이 있었다.

중세 초기 유럽

짧은 튜닉, 호스, 망토를 입은 영국의 에드거 1세, 966년
주요 기사: 중세 초기 유럽 드레스, 앵글로색슨 드레스, 영국 중세 의상

유럽 복장은 400년에서 1100년 사이에 점차 변화했다.많은 나라의 사람들은 그들이 옛 로마인 인구와 동일시하는지 아니면 프랑크인, 앵글로색슨인, 그리고 서고트인과 같은 새로운 침략 인구와 동일시하는지에 따라 다르게 옷을 입었다.침략민족의 남자들은 일반적으로 벨트가 달린 짧은 튜닉과 눈에 보이는 바지, 호스 또는 레깅스를 입었다.로마화된 인구와 교회는 로마의 정장 [42]차림의 긴 튜닉에 충실했다.

엘리트들은 비잔틴, 그리고 나중에는 이슬람 세계, 그리고 아마 면화로부터 실크 천을 수입했다.그들은 또한 표백된 린넨과 염색된 단순한 무늬의 양털을 유럽 자체에서 짜낼 수 있었다.그러나 수놓아진 장식은 아마도 매우 널리 퍼져있었을 것이다, 비록 보통 예술에서 발견할 수 있는 것은 아니지만.하층민들은 종종 염색하지 않고 장식, 다양한 자수, 태블릿으로 짠 띠, 또는 [43][44]베틀의 천에 짜여진 화려한 테두리로 장식된 지방산 또는 홈스펀 양털을 입었다.

고중세 시대와 패션의 부상

주요 기사 : 패션 1100~1200, 패션 1200~1300, 패션 1300~1400
14세기 이탈리아 실크 다마스크

12세기와 13세기 유럽의 옷들은 남녀 모두에게 매우 단순했고 대륙 전체에 걸쳐 꽤 균일했다.노동계급 남성들을 위한 짧은 튜닉과 여성들과 상류층 남성들을 위한 긴 튜닉의 전통적인 조합은 표준으로 남아있었다.대부분의 옷들, 특히 부유한 계층 이외의 옷들은 3, 4세기 [45]전과 거의 변하지 않았다.

13세기에는 양털의 염색과 가공이 크게 발전했는데, 양털은 겉옷의 가장 중요한 소재였다.린넨은 피부에 직접 닿는 의류에 점점 더 많이 사용되었다.모직과 달리, 린넨은 햇빛 아래에서 세탁하고 표백할 수 있었다.이집트와 다른 곳으로부터 수입된 면은 패딩과 퀼트, 그리고 버클람과 푸스티안 같은 옷감에 사용되었다.

레반트에서 돌아온 십자군들은 가벼운 비단을 포함한 훌륭한 직물에 대한 지식을 서유럽으로 가져왔다.북유럽에서 비단은 수입되고 매우 비싼 [46]사치품이었다.부유한 사람들은 이탈리아 또는 더 먼 곳에서 직조된 브로커들을 살 수 있었다.이 시기의 유행하는 이탈리아 실크들은 둥근 무늬와 동물의 무늬를 반복하는 것이 특징이었는데, 부르사의 오스만 실크 짜는 중심에서 유래했고, 궁극적으로 실크 [47]로드를 통해 중국 원나라에서 유래되었다.

문화 및 의상 역사가들은 14세기 중반이 [48][49]유럽에서 "패션"의 출현을 의미한다고 입을 모은다.금세기 이후 서양 패션은 고대든 현대든 [50]다른 문명에서는 전혀 알려지지 않은 속도로 변화했다.대부분의 다른 문화권에서는, 이슬람의 인도 정복과 같은 주요한 정치적 변화만이 의복에 급진적인 변화를 일으켰고, 중국, 일본, 그리고 오스만 제국의 패션은 수 [51]세기에 걸쳐서 약간만 바뀌었다.

이 시기에는 천으로 된 옷과 직선의 솔기가 곡선의 솔기와 재단 시작으로 대체되었고, 이는 [52]끈과 단추의 사용처럼 옷이 인간의 형태에 더 가깝게 보이게 했다.양쪽에 하나씩 두 개의 대조적인 천으로 만들어진 미파티 또는 파티컬러 의류의 유행은 [53]세기의 중반 남성들을 위해 생겨났고, 특히 영국 궁정에서 인기가 있었다.때때로 호스만 각 다리에 다른 색을 가질 수 있습니다.

르네상스와 근대 초기

다음 항목도 참조하십시오.16세기 사페드의 유대인 섬유 산업

르네상스 유럽

과감한 꽃무늬 실크, 15세기.
주요 기사 : 패션 1400~1500

울은 모든 계층에서 가장 인기 있는 직물로 남아 있었고, 린넨과 [47]삼베가 그 뒤를 이었다.울 직물은 거칠고 염색되지 않은 천에서 벨벳 같은 낮잠이 있는 고밀도 광천까지 다양한 품질로 제공되었습니다. 고가의 광천은 영국 경제의 중추였고 유럽 [54]전역에 수출되었습니다.모직물은 풍부한 색상으로 염색되었는데, 특히 빨강, 초록, 금색,[47] 파랑색이 두드러졌다.

비단 짜기는 15세기 초까지 지중해를 중심으로 잘 정착되었고, 종종 은빛으로 된 위트가 달린 비단 벨벳인 무늬가 있는 실크는 이탈리아 옷과 유럽 전역의 부유한 사람들의 옷에서 점점 더 많이 목격되고 있다.석류나 아티초크를 모티브로 한 장엄한 꽃무늬는 지난 세기에 중국에서 유럽으로 건너와 오스만 제국의 실크 생산 도시 이스탄불과 부르사에서 유행했고, 이 시기에 [47][55]피렌체, 제노바, 베네치아, 발렌시아, 세비야의 실크 직조공으로 확산되었다.

15세기에 번영을 이루면서 숙련된 노동자를 포함한 도시 중산층은 엘리트들이 설정한 패션에 따라 더 복잡한 옷을 입기 시작했다.의복의 국가별 변형이 [56]세기에 걸쳐 증가했다.

초기 근대 유럽

주요 기사: 패션 1500~1550, 패션 1550~1600, 패션 1600~1650, 패션 1650~1700
높이에서 슬래시:1514년경 작센 공작 헨리 4세
스페인 패션을 프랑스식으로 재해석한 레티셀라 러프, 1609

16세기 전반까지 저지대 국가, 독일, 스칸디나비아의 의류는 1520년대 [57]중반 이후 스페인 복장의 냉철하고 형식적인 영향을 흡수했지만 영국, 프랑스, 이탈리아와는 다른 방향으로 발전했다.

정교한 칼부림은 특히 독일에서 인기가 있었다.대부분의 공식적인 자리에서는 검정색이 점점 더 많이 착용되었다.보빈 레이스는 16세기 중반, 아마도 [58]플랑드르에서 파스멘테리에서 유래되었다.금세기에는 셔츠나 화학제품의 목선 부분의 단순한 주름에서 거대한 수레바퀴 모양으로 성장한 주름도 볼 수 있었다.가장 사치스러운 러프에는 철사 지지대가 필요합니다.

17세기 초에는 여전히 스페인의 영향력이 큰 영국과 네덜란드의 개신교 신자들이 선호하는 차분한 패션과 프랑스와 이탈리아 궁정의 패션을 드러내는 가벼운 패션 사이에 뚜렷한 차이를 볼 수 있었다.

니들레이스의 꽃은 이 시기에 크게 피었다.칼집에서 파생된 기하학적 망막은 아리아(영국에서 "포인트 레이스"라고 함)의 진정한 니들레이스 또는 펀토(punto)로 정교하게 표현되었으며, 이는 자수로 인기가 있는 스크롤형 꽃 디자인을 반영했다.레이스 제조 센터는 [58][59][60]이탈리아로의 현금 유출을 줄이기 위해 프랑스에 설립되었습니다.

닥터 울프 D에 따르면Fuhrig, "17세기 후반까지, 실레지아는 주로 섬유 [61]산업의 힘을 바탕으로 합스부르크 왕정의 중요한 경제적 버팀목이 되었다."

무굴 인도

주요 기사:벵골의 무굴 제국과 이슬람 무역
상세 정보:인도의 경제사
인도 아대륙 동부의 벵골 지역에 사는 18세기 고급 벵골 모슬린을 입은 여성.

무굴 인도(16~18세기)[62]는 18세기까지 국제 무역에서 가장 중요한 제조업 중심지였다.1750년까지 인도는 세계 산업 [63]생산량의 약 25%를 생산했다.무갈 인도에서 가장 큰 제조업은 섬유 제조업이었고, 특히 면직물 제조업은 표백되지 않은 다양한 색상의 원단 제품, 칼리코, 머슬린 생산을 포함했다.면직물 산업은 인도 국제 [64]무역의 큰 부분을 담당했다.인도는 18세기 [65]초에 세계 섬유 무역에서 25%의 점유율을 기록했다.인도 면직물은 18세기 세계 무역에서 가장 중요한 공산품이었으며, 아메리카 대륙에서 [62]일본에 이르기까지 전 세계에서 소비되었다.목화 생산의 가장 중요한 중심지는 벵골 수바 주, 특히 수도 다카 [66]주변이었다.

벵갈은 직물의 50% 이상을 차지하고 네덜란드가 아시아에서 [67]수입한 실크, 벵갈 실크,[68] 면직물은 유럽, 인도네시아, 일본에 대량 수출되었으며, 다카산 벵갈 모슬린 직물은 중앙아시아에서 팔려나가 '다카'[66] 직물로 알려져 있다.인도산 직물은 수세기 동안 인도양 무역을 지배했고, 대서양 무역에서 판매되었으며, 18세기 초에 서아프리카 무역에서 38%의 점유율을 차지했으며, 반면 인도산 칼리코는 유럽에서 주요 세력이었고, 18세기 [63]초에 인도산 직물은 남유럽과의 영국 무역에서 20%를 차지했습니다.

초기 근대 유럽에서는 면직물과 실크 [64]제품을 포함한 무굴 인도산 섬유에 대한 수요가 상당했다.예를 들어, 유럽의 패션은 무굴 인디언의 섬유와 실크에 점점 더 의존하게 되었다.17세기 후반과 18세기 초, 무굴 인도가 아시아에서 [67]수입되는 영국인의 95%를 차지했습니다.

여성의 장식에[69] 중점을 두었다.비록 푸르다가 무굴 여성들에게 의무화 되었지만, 우리는 이것이 그들이 스타일과 복장을 실험하는 것을 멈추지 않았다는 것을 안다.Abul Fazal은 한 여성을 장식하는 16개의 구성요소가 있었다고 말한다.여기에는 의류뿐만 아니라 몸에 기름을 바르는 것과 이크타르와 같은 다른 측면도 포함되었습니다.무굴 여성들은 소매가 꽉 찬 길고 헐렁한 자마를 입었고 겨울에는 코트로 사용되는 카바나 카슈미르 숄과 함께 입었습니다.여성들은 그들의 향수와 향기를 매우 좋아했다.무굴 전통에서 보석류는 종교적 가치뿐만 아니라 문체적인 표현도 상징한다.

식민지 이전의 북아메리카

주요 기사:아메리카 원주민의 직물 예술

북미 전역에서 원주민들은 사슴이나 비버 같은 동물 가죽뿐만 아니라 면이나 아가베 같은 천연 섬유를 사용하여 옷을 만들었다.무역상들과 식민지 개척자들이 유럽에서 왔을 때, 그들은 양들을 데려왔고 여행자들은 특히 그들의 따뜻함으로 비버 가죽을 높이 평가했습니다.비버 모피 무역은 식민지 북미의 첫 번째 상업적 시도 중 하나였고 비버 전쟁의 원인이었다.

계몽과 식민지 시대

주요 기사: 패션 1700~1750, 패션 1750~1795

18세기에는 궁정에서 입는 정장복과 공식석상에서 입는 정장복과 벗는 낮옷이 구별되었다.수십 년이 경과함에 따라, 세기 말까지 거의 사라졌던 정장을 요구하는 경우가 점점 줄어들었다.정장 차림은 화려한 비단과 정교한 자수가 즐비한 프랑스 궁정의 스타일을 따랐다.남자들은 정장이나 옷을 벗기 위해 코트, 조끼, 반바지를 계속 입었다.이것들은 때때로 같은 직물과 장식으로 만들어졌고, 이것은 세 벌짜리 정장의 탄생을 의미했다.

여성의 실루엣은 1730년대와 1740년대 초에 작은 돔 모양의 후프를 특징으로 했는데, 후자는 마리 앙투아네트의 궁정에서 양쪽으로 3피트까지 넓어졌다.패션은 장자크 루소와 미국 혁명의 영향으로 야외 스포츠와 컨트리 추구에 대한 새로운 열정과 심플함을 향한 오랜 움직임과 복장의 민주화가 완전히 새로운 모드와 영국 모직의 승리로 이어지기 전에 환상과 풍부한 장식의 정점에 도달했다.프랑스 대혁명에 뒤이어.

여성복으로는 인도 면직물, 특히 프린트 친츠가 유럽으로 대거 수입되어 말기에는 심플한 흰색 모슬린 드레스가 유행했다.

산업 혁명

1940년대 웨일즈 Llanwrtyd, Cambrian Factory의 섬유 기계.
에스토니아 국민 의류는 산업 혁명 이후 옷의 변화를 보여주는 좋은 예이다.그들은 18세기와 19세기 동안 새로운 유형의 색(애닐린 염료와 같은), 색의 배치(세로 줄무늬와 같은), 그리고 새로운 요소(허리코트와 같은)의 추가와 함께 많이 변화했다.19세기 말에는 전국 대부분(기누도와 같이 외진 곳 제외)에서 사용이 중지되었고, 20세기 중반에서야 다시 인기를 끌었고, 지금은 정식 의복으로 사용되고 있다.키누 섬, 토리 패리시(빨간 치마를 입은 여성), 타마아 지역(갈색 옷을 입은 남성) 특유의 옷을 입은 타르투 대학 민속예술 앙상블 단원들.
주요 기사:영국 산업 혁명 중의 섬유 제조업

산업 혁명 기간 동안 섬유 생산은 물레방아와 증기 엔진으로 움직이는 기계로 기계화되었습니다.생산은 소규모 주택 기반 생산에서 조립 라인 구성을 기반으로 한 대량 생산으로 전환되었습니다.반면 의류 생산은 계속 수작업으로 이루어졌다.

재봉틀은 19세기[70] 의류 생산을 합리화하면서 등장했다.

직물은 공장에서만 만들어진 것이 아니다.그 이전에는, 그것들은 지역 및 전국 시장에서 만들어졌다.전국 교통의 급격한 변화는 공장 사용을 장려한 한 가지 요인이다.증기선, 운하, 철도와 같은 새로운 발전은 운송 비용을 낮추었고, 이로 인해 사람들은 현지에서 생산되는 더 비싼 상품 대신 다른 곳에서 생산되는 저렴한 상품을 구매하게 되었다.1810년과 1840년 사이에 국내 시장의 발전은 생산 가치를 세 배로 높인 제조를 촉진했다.이러한 생산의 증가는 가족들이 주로 [71]만드는 수제 직물 대신 공장을 사용하는 것과 같은 산업 방법에 변화를 일으켰다.

공장에서 일하는 사람들의 대부분은 여성이었다.여성들은 여러 가지 이유로 직물 공장에 출근했다.어떤 여성들은 집에 몰려든 사람들 때문에 혼자 살거나 미래의 결혼을 위해 저축하기 위해 집을 떠났다.이 일을 통해 그들은 세상을 더 많이 볼 수 있었고, 결혼을 기대하며 무언가를 벌 수 있었으며, 집 안의 붐비는 사람들을 완화시킬 수 있었다.그들은 또한 고향에 있는 가족을 위해 돈을 벌기 위해 그것을 했다.그들이 집으로 보낸 돈은 일부 농부들이 겪고 있는 문제를 해결하기 위한 것이었다.그들은 또한 개인적인 목표로서 [72]독립심과 성장을 얻을 수 있었기 때문에 방앗간에서 일했다.

20세기의 발전

20세기는 합성 섬유와 컴퓨터 제조 제어 시스템의 발명뿐만 아니라 섬유에 대한 새로운 응용으로 특징지어진다.

유니언

20세기 초, 미국에서 의류와 섬유 산업의 노동자들은 노동조합이 되었다.

교육

는 UC데이비스 같은 교육 기관 섬유 및 Clothing,[73]은 네브래스카 대학교 링컨 캠퍼스의는 분열 또한 매장 텍스타일, 마스터스 예술의 섬유 History,[74]과 아이오와 주립 대학교에 설립을 제공한다 의류와 디자인의 수립 20세기의 산업 어느 정도 확장되었다. 는 고국으로 돌아가다1865~1948년 [75]의상 컬렉션의 역사를 다룬 직물과 의복의 멘토.이 대학의 연극부가 관리하는 스미스 칼리지 역사 의류 컬렉션에는 독특하거나 [76]관심 있는 아이템에 초점을 맞춘 컬렉션에 의해 종종 간과되는 3000개의 일상용 의류가 소장되어 있습니다.

심지어 고등학교 도서관에도 의류와 [77]직물의 역사에 관한 장서가 있다.

새로운 응용 프로그램

20세기의 변화하는 생활 양식, 활동, 그리고 수요는 그들의 제품을 더 효과적으로 만들 수 있는 의류 생산자들에게 유리했다. 예를 들어 강도, 탄력, 또는 내구성이 향상되었다.이러한 특성은 서로 다른 직물 및 뜨개질 패턴, 섬유 수정 또는 섬유 마감(직물) 등의 기계적 솔루션을 통해 구현될 수 있습니다.1960년대부터 얼룩, 불꽃, 주름, 미생물 생물을 견디기 위한 섬유 마감 작업이 가능해졌다.염료 기술의 발전으로 이전에는 염색하기 어려웠던 천연 섬유와 합성 [78]섬유의 착색이 가능해졌다.

합성 섬유

석유와 화학 회사에 의한 플라스틱의 발명에 따라, 섬유는 이제 합성적으로 만들어질 수 있었다.섬유 방적 액튜에이터와 제어 시스템의 진보에 의해 섬유 직경과 형상을 제어할 수 있기 때문에 합성섬유는 천연섬유보다 정밀하게 설계될 수 있습니다.1930년에서 1970년 사이에 발명된 섬유는 나일론, PTFE, 폴리에스테르, 스판덱스, 그리고 케블라를 포함한다.의류 생산자들은 곧 합성 섬유를 채택했고,[78] 종종 최적화된 특성을 위해 다양한 섬유의 혼합물을 사용했습니다.합성섬유는 천연섬유와 마찬가지로 짜여질 수 있다.합성섬유는 천연섬유가 아닌 화학합성을 통해 사람에 의해 만들어진다.

자동화 및 수치 제어

20세기 초는 산업혁명의 발전을 계속했다.에서는 기계화된 직물 뜨개질 및 직물 짜기에 필요한 절차적 루프가 펀치 카드와 테이프에 이미 사용된 로직으로 인코딩되었습니다.기계들이 이미 컴퓨터였기 때문에, 소규모 전자제품과 마이크로 컨트롤러의 발명은 이러한 기계들의 가능한 기능을 즉시 바꾸지는 않았다.1960년대에 기존 기계에는 컴퓨터 수치 제어(CNC) 시스템이 탑재되어 보다 정확하고 효율적으로 작동할 수 있게 되었습니다.1983년 Bonas Machine Company Ltd.는 최초의 컴퓨터 제어 전자 [79]직조기를 선보였습니다.1988년, "픽 앤 플레이스"[80] 로봇에 대한 첫 번째 미국 특허가 수여되었습니다.이와 같은 발전은 기계 운영자의 업무 특성을 변화시켰고, 컴퓨터 사용능력을 기계 사용능력과 함께 기술로 도입했습니다.20세기 센싱 기술과 데이터 처리의 발전에는 컬러 매칭용 분광 광도계와 자동 검사기가 포함됩니다.

21세기호

다음 항목도 참조하십시오.섬유산업, 방글라데시 섬유산업, 중국 섬유산업, 인도 섬유산업

2010년대에 세계 섬유 산업은 지속 불가능한 관행으로 비난을 받았다.섬유 산업은 생산 공정의 [81]대부분의 단계에서 '환경에 부정적인 영향'을 미치는 것으로 나타났다.

헌옷의 전 세계 무역은 매립지 사용을 줄일 가능성을 보여주지만, 섬유 재활용에 대한 국제 관계와 도전은 전체 의류 [82][83]사용에 비해 시장을 작게 유지하고 있습니다.

섬유처리, 코팅, 염료 등의 진보가 인체에 미치는 영향이 불분명하고 섬유직 종사자와 일반인 [84][85]사이에 섬유 접촉 피부염이 증가하고 있다.

학자들은 서구 소비자들이 새 옷을 구매하는 비율이 증가하고 옷의 수명이 줄어드는 것을 알아냈다.패스트 패션은 섬유 [86]폐기물의 증가 수준에 기여하는 것으로 제안되어 왔다.

유엔 상품 무역 통계 데이터베이스에 따르면 2013년 세계 섬유 및 의류 수출 시장은 7720억 [87]달러였다.

2016년 가장 큰 의류 수출국은 중국(1610억 달러), 방글라데시(280억 달러), 베트남(250억 달러), 인도(180억 달러), 홍콩(160억 달러), 터키(150억 달러), 인도네시아(70억 [88]달러)였다.

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외부 링크